Офицерские куртки, 3D-коллажи и метафора танца новых дней Недели парижской моды

Новые дни Недели моды в Париже вновь подтвердили ее статус одного из главных событий индустрии. Модный мир оценил череду свежих показов, оставаясь удовлетворенным представленными шоу и насыщенным расписанием. Не только чудесными коллекциями, к примеру, Аккерман для Тома Форда, но и нетривиальным подходом: например, Enfants Riche Déprimé разместили в одной из комнат стеклянный гроб, в котором лежала модель. Но поистине запоминающейся стала громкая вечеринка в клубе YoYo в Palais de Tokyo, где бренд Karl Lagerfeld отметил новую кампанию с Пэрис Хилтон — воплощением блеска и поп-культуры. Среди гостей вечера, окунувшихся в атмосферу роскоши и нескрываемого веселья, были звезды первой величины и весь светский бомонд.

Ниже коллекции весна-лето 2026 третьего и четвертого дней Недели моды в Париже: 

Icicle

Бренд представил гармоничный синтез устойчивости и утонченного минимализма под руководством креативного директора Бенедикта Лалу. Для премиальной линии Icicle Atelier дизайнер смело играет с цветом — яркие акценты гармонично сочетаются с летними нейтральными оттенками, полосками и нежными цветочными принтами, создавая ощущение свежести и динамики. Среди материалов — натуральные и экологичные: легкие водоотталкивающие ткани из смеси шелка и шерсти, хлопковый поплин, лен и шелковый креп. Просторные жакеты и легкие пальто-дустеры обеспечивают свободу движений, туники и миди-юбки из плотных трикотажей балансируют между изысканностью и комфортом. Диффузные шелковые газовые изделия добавляют коллекции воздушности и невесомости, словно подхваченные ветром. Особое внимание уделено прямоугольным лекалам, которые минимизируют отходы ткани и позволяют создавать складки, защипы и пояса, придавая формам плавность и объем.

Marie Adam-Leenaerdt

Данным показом молодая бельгийская дизайнер начала новую главу в карьере. Ее одежда стала визитной карточкой современного Парижа, сочетая практичность и изысканность. На этот раз подиум превратился в лабиринт, вдохновленный очередями в аэропортах, где каждая женщина предстала в своем индивидуальном стиле. Силуэты пересекаются, взгляды встречаются, а аутфит словно вступает в диалог, создавая тихую хореографию движения. Традиционные элементы гардероба — пальто, костюмы, платья — обновляются с легкой дерзостью и неожиданными деталями. Тренчи становятся модульными, позволяя носить их в зависимости от настроения. Вечерние наряды более кокетливы, чем гламурны, а классические рубашки и брюки обретают радикальную современность. Каждая вещь словно создана для женщины в движении, путешествующей и открытой новым впечатлениям. Мари умело соединяет строгость форм с мягкой женственностью, создавая ощущение независимости. Базовые цвета — черный, синий, бежевый, телесный – служат универсальным фоном для смелых акцентов.

Torishéju

Париж «увидел» коллекцию-исследование сознания человека, перегруженного информацией и противоречиями. Силуэты униформы, представленные на показе, перестают быть утилитарными и превращаются в соединение тела с хаосом. Образы, вдохновленные школьной, военной и промышленной одеждой, искажены, абстрагированы и доведены до состояния отчуждения. Детали, такие как сложная вышивка и необработанные края, отражают когнитивный диссонанс и визуальные сбои восприятия. Материалы коллекции балансируют между органическим и синтетическим, тактильным и тревожащим, размывая границы между природой и конструкцией. Каждое изделие — противоречие, одновременно знакомое и чуждое, заставляющее зрителя столкнуться с дискомфортом современной реальности. Униформа превращается в живой объект трансформации, формируемый культурным давлением и личным распадом. Вдохновение от Албрехта Дюрера проявляется в поиске пересечений между хаосом и контролем, телом и системой, мыслью и формой. Torishéju предлагает не просто одежду, а переживание современного ментального ландшафта. Это мода как философия: визуальный комментарий о хрупкости и сложности современной идентичности.

Litkovska

Украинский дизайнер привезла в Париж “(DIS)CONNECTED” — свое философское размышление о хрупком равновесии между принадлежностью и отстранением, тишиной и голосом. Лилия Литковская обращается к эстетике art brut — искусству вне рамок системы, в котором первозданная искренность обретает подлинную силу. На подиуме это противоречие воплотилось в образах, где маскировочная сетка, используемая для защиты украинских воинов, предстала в розовом цвете. Превращенная в арт-инсталляцию, она стала символом стойкости, храбрости и внутреннего сопротивления. Материал, созданный, чтобы скрывать, теперь заявляет о свободе — громко, уязвимо и без компромиссов. Дизайнер размышляла о правде и подлинности, о борьбе, которая происходит не только на фронте, но и внутри каждого, кто отказывается подчиняться шаблонам. Мягкие ткани, кружево и шелк соседствуют с фактурным денимом и деревянными аксессуарами ручной работы, превращенными в ювелирные украшения и элементы одежды. Деконструкция костюма — фирменный почерк бренда — проявилась в трансформирующихся жакетах, платьях с открытыми швами и необработанными краями. Каждая вещь изменчива, словно отражает подвижную природу современного человека.

Tom Ford

Хайдер Акерманн поиграл с метафорой танца, в котором элегантность встречается с утренней свежестью после ночи, полной страсти и блеска. Это история о соблазне, желании и чистоте форм, о диалоге между прошлым и новым дыханием, которое ему придает креативный директор. Бренд всегда был символом желанности, и этот дух остается неотъемлемой частью Дома — манящей, но недосягаемой. Акерманн превращает соблазн в искусство приближения: взгляд, прикосновение, игра света на коже. Здесь линия становится архитектурой, а украшение - частью конструкции тела. В центре внимания - индивидуальность, свободная от гендерных границ, воплощенная в чистых силуэтах и выверенных пропорциях. Цветовая палитра наполняется радостью: свежие пастели, мерцающие акценты на глазах, яркие оттенки, словно пробуждение после ночи. Серый и глубокий черный сохраняют фирменную строгость Tom Ford, напоминая о наследии бренда. Символичная «Т» скользит по каблукам, ремням и украшениям, будто тайный код нового начала.

Reverie by Caroline Hú

Дизайнер поменяла привычное представление о красоте: на первый взгляд образы выглядят романтичными и объемными, но за этой легкостью скрывается сложная игра форм и восприятия. Кругом — игра оптических иллюзий — платья с вышивкой, вывернутой наизнанку, и топы, превращенные в подкладку. Caroline Hú вновь доказала, что обратная сторона может быть не менее прекрасной, чем фасад. Акцент на талии и новые техники работы с тюлем придали вещам осязаемую плотность, не разрушив их воздушность.

Прослеживается цифровая эстетика — цветочные принты рассыпались на пиксели, а многослойные ткани создавали эффект 3D-коллажа. Каждая вещь стала живым объектом — от органза-платья с обманками-бантами до черного жакета, вывернутого наизнанку и ставшего основным украшением. Финальный аккорд — коллаборация с Adidas Originals, объединившая балетную грацию и динамику боевых искусств. 

Abra

Новая коллекция вдохновлена образом женщины, которая ценит комфорт, простоту и выразительность в равной мере. Дизайнер стремился определить, как может выглядеть идеальный «базовый» гардероб, превращая повседневное в нечто утонченное. Вдохновением послужили классические архетипы моды — идеальный жакет, безупречное платье, совершенный силуэт. Простота становится высшей формой искусства: дизайнер играет с пропорциями, масштабами и линиями, чтобы привычные вещи зазвучали по-новому. Производство одежды теперь сосредоточено в Италии, что свидетельствует о высоком качестве, актуальности и профессиональном ремесленном деле.

Enfants Riches Déprimés

Военная строгость встречается с богемной непринужденностью, «выпячивая» осязаемый почерк бренда. Коллекция продолжает традицию марки: смешение богемной свободы, панковской дерзости и роскоши материалов. Enfants Riches Déprimés сохраняет свою репутацию «депрессивных богатых детей», объединяя эклектичность и контрастные образы. Леви внес романтические нотки: бархат стал ключевым материалом, а палитра пополнилась глубокими оттенками бордо и синего. Особое внимание уделено переосмыслению костюмов 1980-х с тонкими вариациями силуэтов и новыми тканями. Женские образы отличались ретроэстетикой: прозрачные платья, викторианские высокие воротники и нежные цветочные мотивы в сочетании с корсетами и винтажными элементами. Мужская линия выглядела особенно впечатляюще: жакеты из плотного льна, офицерские куртки, элегантные рединготы. Контрасты — от строгих деталей до «грязных» преппи-рубашек — создавали ощущение естественной, но тщательно выстроенной случайности. Широкие белые плиссированные брюки, различные детали и очки придавали образам одновременно аристократическую и вызывающую свободу эстетику.

Schiaparelli

Даниэль Розберри влюбил новым модным высказыванием, говоря одеждой о том, что сегодня люди ищут не столько зрелищ, сколько глубоких эмоций и смыслов. Неслучайно показ прошел в Центре Помпиду — месте, где современность встречается с вечным искусством. Коллекция воплощает идею «танца в темноте» — состояния свободы, искренности и личного восторга. Schiaparelli всегда жил на стыке искусства и коммерции, но суть бренда — не в архитектуре силуэта, а в культурном диалоге. Пиджаки с четкими плечами и отточенным кроем стали гимном дисциплине и элегантной сдержанности. Лаконичные платья-колонны в оттенках черного, слоновой кости и карминного отражают силу минимализма и уверенности. Особое внимание уделено трикотажу с эффектом trompe l’oeil, созданному по авторским рисункам дизайнера. Также в коллекции выделяются платье, усеянное кисточками, и костюм с их эффектом. Аксессуары — сумки и обувь — словно ожившие наброски, каждая деталь хранит дух сюрреализма и памяти, включая культовую сумку Secret. Шесть лет спустя после начала своего пути в Schiaparelli Розберри утверждает: грань между прет-а-порте и кутюром — иллюзия, его мода призвана объединить мечту и повседневность, превращая будни в поэзию.

Isabel Marant 

Коллекция передает следы пути женщины-путешественницы: выгоревшие шелка, мягкий трикотаж. Тонкие вышивки, бисерная бахрома и украшения с фактурой коры напоминают о ритуалах и символах древних культур. Силуэты легки и текучи — воздушное кружево, узлы на талии, асимметричные рюши, словно движущиеся вместе с ветром. Брюки карго, невесомые куртки с накладными карманами и расслабленные сумки дополняют чувственные платья с драпировками. Женские и мужские образы объединяет естественная чувственность — открытые плечи, замша, прозрачные фактуры. Палитра отражает движение солнца: от оттенков песка и бронзы до черного и фиолетового ночи. Вышитые цветы на дениме символизируют жизнь, продолжающуюся даже в пути. Финальная нота — астральный камуфляж, словно растворяющий фигуру в свете уходящего дня.

Фотографии предоставлены PR-службами брендов.