Balenciaga.

Balenciaga — бренд, который сегодня знают все, но мало кто помнит, с чего все начиналось. В массовом восприятии он давно ассоциируется с затертыми кроссовками, сумкой из IKEA и модным троллингом. Но за этим образом — Дом с вековой историей и культовым именем. 

Кристобаль Баленсиага: начало эпохи

Balenciaga родился в 1917 году на севере Испании. Именно тогда молодой Кристобаль Баленсиага открыл свой первый модный салон в Сан-Себастьяне. Путь в моду начался еще в детстве: он наблюдал за работой своей матери-портнихи и рано освоил ремесло, превратившись в настоящего мастера кроя. В 12 лет он сшил платье для аристократки, маркизы де Каса Торрес, — и поразил ее настолько, что она первой поверила в его талант. Уже к 1930-м годам Баленсиага стал любимцем испанской знати, открыв бутики в Мадриде и Барселоне. Но из-за гражданской войны был вынужден покинуть родину и переехал в Париж, где в 1937 году открыл ателье на авеню Георга V.

Парижский дебют Баленсиаги в 1937 году прошел сдержанно: пресса отнеслась к нему прохладно — первая коллекция была достаточно сдержанной и не произвела фурора на фоне ярких и романтизированных образов, доминировавших в те годы. Но уже в 1939 году Balenciaga громко заявил о себе. Коллекция, вдохновленная испанским Ренессансом и образами с полотен Веласкеса, поразила французскую публику. Кристиан Диор называл Баленсиагу «дирижером высокой моды», перед которым все остальные — просто музыканты. 

В послевоенные годы он произвел революцию в женском силуэте, отказавшись от диктата корсетов и подчеркнутой талии. Вместо этого — туники, платья-мешки, baby-doll, баллоны, свободные линии и архитектурные формы. Он расширял плечи, опускал талию, экспериментировал с объемом, создавая не одежду, а скульптуры из ткани. Это было десятилетие Баленсиаги.

Кристобаль не нуждался в самопиаре: он почти не давал интервью, не устраивал шумных презентаций, избегал внимания и даже не выходил на поклон после показов. Его язык — это крой. Его точность стала легендой: он мог распороть платье и перешить его семь раз, добиваясь абсолютной посадки. 

Его клиентками были Грета Гарбо, Одри Хепберн, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, герцогиня Виндзорская. В 1960 году он создал свадебное платье для бельгийской королевы Фабиолы. Его наряды были предметами роскоши, поэтому целевой аудиторией были не массовые покупатели, а истинные ценители высокой моды и сами дизайнеры, которые учились у него и восхищались им. Среди его учеников — будущие великие Юбер де Живанши, Оскар де ла Рента, Андре Курреж, Эмануэль Унгаро.

К концу 1960-х индустрия моды стремительно менялась – на смену роскошной, но консервативной haute couture приходила демократичная прет-а-порте, молодежная мода и синтетика. Кристобаль Баленсиага, славившийся своенравным характером и бескомпромиссным отношением к качеству, не пожелал приспосабливаться к новым реалиям. 

В 1968 году он неожиданно объявил о закрытии Дома Balenciaga и ушел из индустрии. Это решение потрясло модный мир: по легенде, его близкая подруга графиня Мона Бисмарк провела три дня в слезах, оплакивая «конец эпохи». И это действительно был конец — с его уходом ушла и сама идея высокой моды как искусства. 

Баленсиага был последним из настоящих кутюрье: закрытым, требовательным, одержимым формой и тишиной. Он ушел по-королевски — так же, как и жил. Без громких прощаний, без финальных шоу, просто закрыл дверь и исчез. Его не стало в 1972 году в возрасте 77 лет. 

Затишье и попытки возрождения

После закрытия Дома Balenciaga наступила долгая тишина. Почти на два десятилетия он исчез с модной карты — как будто ушел навсегда вместе со своим создателем. Только в 1987 году бренд вновь заявил о себе — но уже не в формате кутюра, а как линия prêt-à-porter. Креативным директором стал Мишель Гома: он привнес минимализм и яркую эстетику конца 80-х. Затем, с 1992 по 1997 годы, Домом руководил Жозеф Тимистер. Эти фрагментарные попытки вдохнуть в бренд жизнь не вызвали громкого отклика: Balenciaga существовал, но как будто на автопилоте. 

Настоящее возрождение началось лишь в 1997 году, когда новым креативным директором был назначен 25-летний француз Николя Жескьер. Он с уважением относился к наследию Баленсиаги, при этом не копируя его. Архитектурные силуэты, футуризм, холодная элегантность — он заново изобретал ДНК Balenciaga для XXI века. 

Однако по-настоящему вселенским — и скандальным — Balenciaga стал только после 2015 года. Когда в игру вступил Демна.

Революция на подиуме: вход Гвасалии

В 2015 году новым креативным директором Balenciaga стал Демна Гвасалия — дизайнер родом из Грузии, на тот момент уже известный как сооснователь Vetements. Он успел поработать в Maison Martin Margiela и Louis Vuitton, а затем прославился как самый ироничный голос модной индустрии, превратив эстетику постсоветского пространства в язык провокации и модного бунта. Его назначение открыло новую, дерзкую главу в истории бренда.

С первых же показов стало ясно: Balenciaga никогда больше не будет прежним. Демна намеренно разрушал классическое представление о красоте, выводя на подиум мусорные мешки, скотч и грязные кроссовки — все это по цене предметов роскоши. 

Он мастерски работал с провокацией. В 2017 году Balenciaga выпустил кожаный мешок, подозрительно похожий на мусорный пакет — и продавал его за $1800. «А кто не любит модный скандал?» — усмехался Демна. Позже он объяснит: «Этот мешок — как большая красная кнопка с надписью "Не нажимать". Именно поэтому я это сделал. Я терпеть не могу запреты». 

Параллельно с иронией Гвасалия вернул бренду и высокий статус. В 2021 году — спустя 53 года после закрытия оригинального ателье — Balenciaga вновь представил кутюр. Показ прошел в отреставрированном особняке на авеню Георга V — в полной тишине. Это была его минута молчания в честь Кристобаля Баленсиаги. Классический крой, ручная работа, бальные платья и неоновые худи — все это стало не просто реверансом в сторону мастера, а попыткой заговорить на языке haute couture XXI века. Критики назвали шоу «триумфом преемственности и новаторства».

Но успех Демны был не только символическим. Под его руководством бренд добился ошеломляющих коммерческих результатов: продажи росли взрывными темпами, в 2020 году оборот превысил €1 млрд, и Balenciaga вошел в элиту люкса.

Уход Демны: что дальше?

Весной 2025 года стало известно: Демна покидает пост креативного директора Balenciaga и переходит в Gucci. Эта новость закрыла целую эпоху — так же внезапно, как когда-то завершилась первая глава истории Дома.

Теперь эстафету принимает Пьерпаоло Пиччоли. О его назначении сообщили WWD. Дебютную коллекцию под его руководством бренд представит уже этой осенью.

Что это будет — возрождение, синтез или переосмысление — покажет время. Но одно ясно: Balenciaga снова меняет лицо.