Элегантность дерби, утилитарный стиль и наряды вне гендера на Неделе моды в Копенгагене

Неделя моды в Копенгагене завершилась, оставив яркий след и обозначив амбициозный вектор для сезона весна–лето 2026. Датская столица продолжает уверенно заявлять о себе не только устойчивым подходом в индустрии, но и смелыми инновационными решениями, а также активной поддержкой молодых талантов.

В сравнении с конкурентными Неделями моды, данная, словно новое веяние, неизменно радует неожиданными находками и wow-эффектом. Источником вдохновения становится буквально все: от коллекций, уличного стиля, концептуальных пространств до тщательно продуманной атмосферы, которую организаторы создают с особым вниманием к каждой детали.

Помимо актуальной устойчивой повестки, в этот раз дизайнеры задают своими изделиями много философских вопросов. 

Iamisigo

Обладатель премии Zalando Visionary Award 2025 — Iamisigo — представил коллекцию, которая защищает, усиливает и предсказывает будущее в настоящем. Бренд предлагает дуальность, основанную на метафизике: быть украшенным и быть осознанным, руководствуясь фразой «быть одетым не для зрелища, а для энергетического выравнивания». Вместо того чтобы одеваться на тело, движущееся в пространстве, эта коллекция рассматривает само тело как среду — биоэлектрический ландшафт,

где пересекаются физическая и духовная память. Iamisigo делит эту территорию на четыре вибрирующих измерения — тело, разум, дух, эмоции — и лепит эти формы, которые сжимаются и расширяются с каждым измерением. Заземляющие волокна хлопка, сизаля, рафии и джута притягивают энергию внутрь; светящиеся металлы, стекло и пластик излучают ее наружу, настраивая владельца, как древний инструмент. Эти материалы преобразуются с помощью традиционных африканских ремесленных техник — от ручного ткачества до ковки кольчуги, от выдувания стекла до плетения волокон.

Rabens Saloner 

Центральным элементом, как и прежде, в коллекциях Rabens Saloner стала природа. В этот раз дизайнер отталкивался от лепестков цветов, закатного неба и девственных весенних листьев. Линейка раскрывается в палитре персика, лайма, мандарина и сирени, сбалансированной теплыми нейтральными оттенками. Ручная работа вновь привлекает внимание: принты с мотивами морских ежей и размытых горизонтов создают ощущение «сверхфлоры и фауны». Неожиданность — главный стиль бренда: коралловая клетка на полупрозрачных плиссе, армейские брюки в паре с четким кроем и тренч в стиле бомбера. Вечерняя часть нарядов звучит особенно чувственно — шифон струится, словно граффити, кружево опоясывает юбки, а пайетки смело соседствуют с карго.

The Garment 

Гостей собрали в Королевских конюшнях Копенгагена, богатое историей пространство задало тон коллекции — сдержанный, благородный, наполненный ощущением покоя и устойчивости. Дизайнер черпала вдохновение в личных воспоминаниях: лошадях на фоне утреннего света, старинных занавесках и потертых текстилях с французской дачи.

Все силуэты лаконичны, но тщательно продуманы: текучие шаровары, скульптурные бандо-платья, укороченные жакеты в духе жокейской формы. В основе — дышащие ткани: хлопок, лен, шелк и прозрачные материалы. Цветовая палитра «аппетитна» — масло, клубника, белизна простыней, черный и песочный, как старинные стены. Мужские костюмы из льна и летние смокинги дополняются галстуками, повязанными как шарфы, - гардероб, свободно переходящий между гендерами. Вечерние образы — в полупрозрачных объемах, словно созданных для томных летних ночей. Кружевные бра и топы в виде вязаных бикини едва ощутимы под легкими хлопковыми накидками.

Munthe 

Ная Мунтэ, креативный директор бренда, продолжает вдохновляться собственным цветочным садом. Каждый собранный элемент флоры переносился на ткань, окрашенную растительными пигментами, с помощью процесса паровой экопечати. От папоротников до нежных бутонов — они воплотились в объемной вышивке, кружеве и английской вышивке.

Силуэты коллекции сочетают мягкий крой, скульптурность и наслаивание, создавая образ, в котором структура органично сливается с движением. Цветовая палитра отражает естественность: выцветшие пастели, землистые оттенки и приглушенные полутона. Деликатные ткани сочетаются с денимом, прозрачность контрастирует с утилитарностью, а спортивные элементы гармонично вплетены в романтичную эстетику. В последнее время в коллекциях Munthe особое внимание уделено аксессуарам, на street style их немало - от сумок до сандалий, украшенных сменными ручками и подвесками, подчеркивающих индивидуальность образа.

Henrik Vibskov

Визуальная притча о хрупкости, заботе и силе мягкости от Henrik Vibskov стала результатом вдохновения ранее представленного проекта The Bank Is Dead в Нью-Йорке. Только на этот раз бренд поразмышлял о явлении защиты - что и как вокруг себя мы оберегаем. Коллекция Everything Cracks Eventually – I’ll Be Gentle — это плащи-чехлы и платья, отсылающие к кофрам для музыкальных инструментов. Принты варьируются от отпечатков футляров на дениме до жаккардов с изображением наседок и корнеплодов, прячущихся под землей. Подиум превратили в сюрреалистический ландшафт с черными яйцами — символами хрупкости и внутреннего потенциала. По сцене скользили странные желтые конструкции, напоминающие футуристические колыбели, в которых таится жизнь. Таинственные «хранители» совершают ритуал ухода: осматривают яйца, бережно касаются их, словно передают им свою заботу.

Gestuz 

Бренд Gestuz исследует темп современной жизни, заставляя задуматься: куда мы так спешим? Дизайнер Санне Сехестед предлагает замедлиться, почувствовать момент и позволить себе прочувствовать одежду, как прикосновение к телу и к себе. Коллекция The Human Race пронизана ощущением движения и паузы, силы и мягкости, мужественности и женственности. Драпированные силуэты, напоминающие изгибы гоночных трасс, и струящиеся платья с развевающимися шарфами словно повторяют траекторию автомобиля на скорости. Здесь встречаются винтажная эстетика автоспорта и утилитарный стиль: потертая кожа, костюмы-комплекты, джинса, укороченные бомберы, отсылающие к рабочей одежде механиков и пилотов. Образы из денима уже стали визитной карточкой бренда — в этом сезоне они более расслаблены с акцентом на талии куртки. Палитра колеблется между насыщенными черным, масляно-синим и бордо — и неожиданно светлыми пастельными оттенками.

Baum und Pferdgarten

Элегантность высшего света дерби сталкивается с функциональностью спортивной формы у бренда Baum und Pferdgarten. Креативные директора Рикке Баумгартен и Хелле Хестехаве исследовали визуальные коды жокейских костюмов и нарядов зрителей с трибун, превращая их в динамичную игру контрастов. Четкий колор-блокинг, полосатый нейлон и выразительные силуэты напоминают о стремительности скачек, а оборки на спортивной верхней одежде добавляют деликатную женственность. В коллекции Notes from the Grandstand нашлось место и традиционным мотивам — от розеток до винтажного кружева, которые соседствуют с дерзкими леопардовыми принтами и искусственной кожей. Акценты в виде припыленно-розовых оттенков и аксессуаров из искусственной замши привнесли мягкую драматургию. Просторные блузы и платья с заниженной талией добавили образам плавности и легкости.

MKDT Studio

При создании коллекции бренд возвращался к двум художникам - Кей Сейдж с ее неподвижными и сюрреалистичными пространствами, и Жан-Жак Бальзак - чья «неправильная архитектура», созданная искусственным интеллектом, представляет «почти имеющие смысл» здания. «Эта связь между памятью и вымыслом направляла наш процесс. Мы обратились к нашему архиву и к инстинктивным способам, которыми женщины носят нашу одежду», — говорят представители бренда. Преобладают строгие силуэты, основанные на структурированных блейзерах, скульптурных брюках и приталенных платьях. Неразрезанные нитки, непропорциональные пряжки ремней, швы, которые расходятся, обнажая тело, — внедрены техники, при которых свободные полосы ткани вплетаются в рукава или складываются в юбки —  форма вырастает изнутри наружу. Цветовая палитра отражает двойственность: от темно-черного и меланжевого норки до цвета слоновой кости в сочетании с минеральными пастельными тонами — шалфейно-зеленым, лавандово-серым, шифоново-желтым.

TG Botanical

Поэтичная медитация о возрождении и женственности от TG Botanical — это воплощение природы через фактуры, формы и прикосновение к телу. Вдохновленная флорой, как пространством тишины, роста и внутреннего цветения, коллекция The Garden of Awakening поддерживает натуральность — лен, хлопок и рамия. Фирменная ручная сборка ткани с эластичными нитями превращается в скульптурный прием: она напоминает вспаханную землю, ландшафты, созданные временем. Воздушные силуэты и объемные формы создают иллюзию движения, будто одежда продолжает расти на теле. Женственность проявляется через открытые топы, корсетные элементы и силуэты в духе купальников, акцентирующие на ключевых точках тела: талии, плечах, декольте. Платья с оборками и воланами словно обнимают фигуру, раскрываясь в движении. А жилеты и топы с вертикальной сборкой дают телу ощущение устойчивости — как у растения, пустившего корни.

CMMN SWDN 

Супруги-дизайнеры Эмма и Саиф Бакир из бренда CMMN SWDN предложили тонкий диалог о переменах, идентичности и эмоциональной открытости. Женская интуиция Эммы гармонично сочетается с мужской основательностью Саифа, создавая одежду вне гендера и формальностей. Коллекция «Shifting Light» предлагает ощущение замедленного времени — когда свет задерживается, тени вытягиваются, а мгновения становятся более ощутимыми. В материалах преобладает естественная фактура и податливость: хлопок, лен, шелк с эффектом бумаги и мягко смятые поверхности. Цвета — мягкий желтый, оливковый, кремовый и песочный оттенки — сочетаются с приглушенным золотом и потускневшим серебром. Драпированные пальто, туники без рукавов, свободные брюки на завязках и мягкий крой передают ощущение легкости и внутренней силы. Металлические акценты не блистают, а лишь слегка мерцают, словно отблески солнца на коже. Рубашки обвивают тело, не сковывая, а длинные юбки живут в движении.

Nicklas Skovgaard

Nicklas Skovgaard раскрывает эстетику неочевидных контрастов, в которых классика сталкивается с дерзкой современностью. Бренд, основанный в Копенгагене в 2020 году, делает акцент на материал, как на выразительное средство для неожиданных сочетаний и смыслов, что формирует силуэт. Видоизмененные формы, словно переосмысленные цитаты из прошлого, предстают в виде кожаных ретрокурток, балансирующих на грани скульптурности. А-силуэт создает игривую динамику, а вставки из тюля, напоминающие подолы бальных нарядов, добавляют театральности. Кружево и бахрома выступают тонкими текстурными акцентами, подчеркивающими хрупкость. Некоторые вещи приобретают дутые очертания, словно защищая внутренний мир женщины от внешнего шума. Внимание к деталям проявляется даже в аксессуарах — клатчи-подушки кажутся мягкими островками в океане архитектурных конструкций.

Deadwood

Deadwood переосмыслили, что происходит, когда человечество заходит слишком далеко, потеряв контроль над собственными изобретениями. Отсылка к мифу об Икаре превратила шоу в кинетическую инсталляцию художника Доминика Кисслинга. Представьте только - живой песчаный мираж из парашютной ткани, завораживающе колышущийся над подиумом, а модели, словно сквозь бурю, прокладывали путь через этот иллюзорный вихрь. Колористическая палитра изделий колебалась от обожженного песка, хаки и терракоты до холодного блеска кремния. Внимание привлекало столкновение фактур: растрескавшаяся кожа соседствовала с переработанным алюминием, сухой холст — с футуристичной сеткой. Бренд остался верен своему экологичному подходу, использовав спасенные материалы и экспериментальные ткани, включая натуральный латекс. Специально приглашенный дизайнер Сальваторе Виньола добавил коллекции чувственности и воздушности. Deadwood ставит под сомнение слепую гонку за технологическим превосходством. Образы в линейке, как напоминание о хрупкости равновесия между человеком и машиной.

Фотографии предоставлены PR-службами брендов.