Символика Таро, Антарктика и городское сафари первых дней Недели моды в Нью-Йорке
На контрасте атлантического холода и горячей фешн-повестки — в Нью-Йорке началась Неделя моды. Непредсказуемая февральская погода испытывает на прочность, но манхэттенская публика уверенно курсирует между локациями показов, выбирая эффектные образы, явно не рассчитанные на минусовую температуру.
Расписание сезона в этом году выглядит сдержаннее, но в нем по-прежнему заявлены ведущие бренды американской модной индустрии. Некоторые дизайнеры задали тон событию еще до официального старта: Marc Jacobs и Ralph Lauren представили свои коллекции днями ранее, обозначив собственную стратегию присутствия в календаре.
Предлагаем окунуться в самые интересные коллекции первых дней Нью-Йоркской недели моды сезона осень-зима 2026-2027:
Frederick Anderson
Обращаясь к наследию блюза и харизме таких артисток, как Нина Симон и Эми Уайнхаус, дизайнер наполнил коллекцию ощущением внутреннего достоинства и сценической уверенности. В 34 образах он сосредоточился на почти монохромной черной палитре, противопоставив ее легкомысленной яркости прошлого сезона и сделав акцент на скульптурном крое и многослойности.
Фото: PR-служба / Frederick Anderson
Фактурное разнообразие — шантильи-кружево, твид, тюль, шифон и металлизированная веганская кожа с лазерной обработкой — стало главным выразительным инструментом, создающим эффект глубины и движения. Андерсон переосмыслил «маленькое черное платье»: от строгих твидовых мини с кружевными вставками до провокационных полупрозрачных моделей с графичной архитектурой.
Фото: PR-служба / Frederick Anderson
Наряду с этим были предложены более сдержанные, но не менее выразительные решения — идеально скроенный бежевый комбинезон с глубоким вырезом и кимонообразное платье насыщенного синего оттенка. Финальные выходы — металлизированное серебристое платье с цветочным тиснением, напоминающее изящную броню, и сияющие ансамбли с бахромой и пайетками — подчеркнули главную мысль коллекции: мода может быть не только эстетикой, но и формой внутренней защиты.
Фото: PR-служба / Frederick Anderson
Meruert Tolegen
Продолжая исследовать скульптурные формы, Meruert Tolegen выделяет цветочный дамаст с уточным переплетением. Из него выстроены силуэты с панье и выверенным кроем, придающие образам архитектурную выразительность.
Фото: PR-служба / Meruert Tolegen
Шерстяной «елочный» драп варьируется от мягко моделированных линий до жестко очерченного тейлоринга, вступая в контраст с неожиданными материалами — синтетическим волокном, имитирующим «Monkey Fur», и ручными кашемировыми наслоениями.
Фото: PR-служба / Meruert Tolegen
Из того же волокна выполнен полностью тканый жакет с рукавами и корзиночным переплетением, прошитым вручную, что подчеркивает внимание к ремесленной составляющей. Ручная вязка занимает ключевое место, вводя в палитру бренда новый материал — кашемир, наряду с фирменными альпакой и мохером. Плиссировки и необработанные края уравновешиваются косыми деталями, а клетчатый принт с деликатно интегрированным логотипом завершает визуальный код сезона.
Фото: PR-служба / Meruert Tolegen
Contessa Mills
«The Queen of Cups» — размышление о символике таро — как системе образов и внутренней архитектуре творчества. В новом сезоне нью-йоркский дизайнер обращается к аркану Королевы Кубков, воспринимая его как метафору эмоционального интеллекта и силы интуиции. Стихия воды, лежащая в основе карты, превращается в ключевой пластический и смысловой код, определяя еe текучесть, глубину и подвижность.
Фото: PR-служба / Contessa Mills
Палитра штормовых оттенков, объeмные силуэты из тафты и мерцающие фактуры выстраивают образ, в котором эмоция обретает материальную форму. Пуговицы в виде раковин, вышитые рыбы и кубки становятся тонкими аллюзиями на морскую символику, а дождевики и волнообразные текстуры усиливают ощущение движения и изменчивости. Визуальный язык строится на игре отражений и пластике ткани, создавая впечатление непрерывного диалога между телом и стихией.
Фото: PR-служба / Contessa Mills
При этом линейка демонстрирует явную эволюцию ремесла: сложные, детализированные изделия подчеркивают высокий уровень конструирования и внимание к нюансам. Наряду с ними появляются выверенные базовые элементы — футболки и плащи, — расширяющие границы в сторону повседневности.
Фото: PR-служба / Contessa Mills
Tabbe Designs
Талия Аббе основала бренд как проект, выходящий за рамки готовой одежды, где мода становится инструментом диалога о ментальном здоровье и инклюзивности. Ее визуальный язык строится на когнитивной абстракции: яркие оттенки и динамичные принты превращают одежду в эмоциональную карту внутреннего состояния человека.
Фото: PR-служба / Tabbe Designs
Новая коллекция стала развитием темы «эффекта бабочки» — идеи о том, что малейшие импульсы со временем формируют мощные изменения. Скульптурная, «надувная» пластика прошлых сезонов обрела более носибельное воплощение, сохранив ощущение объема и визуальной игры. Одежда исследует, как позитивные и негативные стимулы внешнего мира отражаются на человеке — одновременно внутри и снаружи. Для дизайнера важно создать пространство, где мода помогает проживать эмоции и чувствовать свободу быть собой и это с легкостью ей дается.
Фото: PR-служба / Tabbe Designs
Caroline Zimbalist
Кэролайн Зимбалист исследует устойчивые биоматериалы, которые органично вписываются в традиционную структуру костюма. Если в предыдущих сезонах эти разработки звучали как манифест текстильного будущего, то теперь они становятся естественной частью выверенного, почти классического кроя.
Фото: PR-служба / Caroline Zimbalist
Зимбалист выстраивает насыщенную цветовую палитру, дополняя ее авторскими принтами, выполненными словно вручную и напоминающими живописные этюды. Особое внимание уделено биоскульптурным аксессуарам: вместо привычной фурнитуры — формы, навеянные природой и детскими воспоминаниями о свободной игре.
Фото: PR-служба / Caroline Zimbalist
В этом сезоне усиливается линия строгого тейлоринга, выполненного из натуральных волокон — хлопка и шелка. По тканям словно рассыпаются лепестки, фрагментированные флоральные мотивы и органические «цветочные всплески», создавая эффект движения. Коллекция демонстрирует зрелый баланс между экспериментом и ремесленной традицией.
Фото: PR-служба / Caroline Zimbalist
Nardos
Линейка раскрывает личную и поэтичную историю о наследии, присутствии и человеческой связи. Вдохновляясь образом обеденного стола как первичной сцены человечества, Нардос Имам превращает тело в главный центр композиции, утверждая, что женщина — не гостья за столом, а его душа. Каждое платье видится как носитель памяти и продолжение индивидуального нарратива, где крой и ручная работа становятся формой почтительного дара.
Фото: PR-служба / Nardos
Силуэты, выполненные в глубоких, насыщенных оттенках, не столько украшают фигуру, сколько фиксируют момент, оставляя эмоциональный след и утверждая тихую, но уверенную доминанту присутствия. Личный опыт дизайнера, как иммигрантки первого поколения в США, превращает коллекцию в акт сознательного созидания — попытку выстроить собственное наследие там, где его прежде не существовало.
Фото: PR-служба / Nardos
Здесь традиционное ремесло вступает в диалог с современным индивидуализмом, противопоставляясь скорости и безличности времени. Каждое изделие, созданное вручную на протяжении сотен часов, задумано не как мимолетный наряд, а как ценная реликвия, предназначенная для бережного хранения и передачи сквозь поколения.
Фото: PR-служба / Nardos
Alix of Bohemia
В основе коллекции «Second Nature» — образ «городского сафари», вдохновленный женщинами Нью-Йорка, для которых стиль стал естественным продолжением характера и способом тихо заявить о собственной силе. Одежда превращается в язык самовыражения, сопровождающий повседневные маршруты и путешествия. Мотивы анималистики, давнее увлечение дизайнера, воплощены через ручные вышивки и многослойные принты, звучащие скорее как интуитивный жест, чем буквальная цитата.
Фото: PR-служба / Alix of Bohemia
Тактильность выходит на первый план: соединяются вязаная шерсть, шелк ручного ткачества, твид с бисерной аппликацией и керамические пуговицы ручной работы, отсылающие к семейной истории и ремесленной традиции. Вдохновленная смелым духом 1970-х, эта линейка обращена к женщине, чей стиль стал ее второй природой — уверенной, свободной и готовой к любому приключению.
Фото: PR-служба / Alix of Bohemia
Cucculelli Shaheen
На подиуме столкнулись мистицизм ар-деко с театральностью барочного глэм-рока. В основе коллекции — сияющая декоративность, вдохновленная мифами, дымными залами и фантазийными островными мирами. Фирменный мотив «Vis Floralis» проходит через кейпы, кафтаны, смокинги и платья с многоцветными переливами, формируя эффект живой, пульсирующей флоры.
Фото: Tagwalk
Линейка «Nouveau Art Deco» раскрывается в архитектурных пальто-кафтанах, жакетах и скульптурных смокингах, дополненных прозрачными боди и кружевными топами. Контраст фактур становится ключевым приемом: веганская кожа соседствует с бархатом, жаккард — с шантильи и тюлем в деликатных градациях. Особое внимание уделено трансформируемости — съемные рукава, накидки и керчифы позволяют образам менять характер от камерной чувственности к драматичному блеску.
Фото: Tagwalk
Металлические геоды, «доспехи» и чеканные бордюры придают силуэту воинственную точность. Палитра варьируется от шампанского и опалового до антрацита, ночного синего и глубокого бордо. Завершает повествование серия вечерних образов, где каждая деталь мерцает как часть единой электрической галактики.
Фото: Tagwalk
