Судебный процесс, театральные силуэты и размышление о юности на Неделе моды в Париже

09 Мар 2026

От Tania Tuka

Неделя моды в Париже в самом разгаре, и хотя многие коллекции уже представлены, самые ожидаемые показы еще впереди. В этом сезоне подиумы вновь подтверждают, что линейки все чаще превращаются в интеллектуальные высказывания о времени, идентичности и самой природе одежды. Дизайнеры обращаются к различным культурным и историческим кодам — от художественного наследия и школьных воспоминаний до городских ритуалов и институциональных символов, превращая моду в диалог между прошлым и настоящим.

Из сезона в сезон особого внимания неизменно удостаивается представитель золотого поколения бельгийской моды — Dries Van Noten, чьи коллекции, несмотря на классическую основу, всегда наполнены современным взглядом и узнаваемой творческой энергией. Дом Schiaparelli также продолжает удивлять публику: фантазия креативного директора Дэниеля Розберри неизменно обращается к богатому наследию бренда, открывая его знаковые стороны в новом прочтении. В свою очередь Elie Saab и Georges Hobeika, прославившиеся кутюрными нарядами, уверенно демонстрируют, что их прет-а-порте также способно задавать тон сезону.

Предлагаем рассмотреть ключевые коллекции сезона осень-зима 2026–2027 последующих дней Недели моды в Париже:

Courrèges

Николя Ди Феличе создал кинематографическую хронику одного дня в жизни парижанки — от первых утренних шагов до ночного возвращения домой. Сценография превратила подиум в слегка сюрреалистичную городскую улицу, где одежда менялась в ритме повседневных маршрутов. Утро начинается с мягких сатиновых силуэтов и гибридных тканей, вдохновленных архивами Дома 1960–1980-х годов. Постепенно появляются лаконичные дневные пальто, трапециевидные линии, виниловые комплекты и характерные молнии — элементы, напоминающие о ключевых кодах бренда. Дневная часть линейки насыщена урбанистическими деталями: вышивкой в виде билетов метро на органзе и денимом с «смоляной» текстурой, создающим ощущение динамики большого города. К вечеру силуэты становятся более графичными и сияющими — их украшают стеклянные бусины и вышитые гардеробные жетоны, отражающие мерцание неона. Финал, выполненный полностью в белом цвете, превращается в символический жест — дань минимализму Courrèges.

Фото: PR-служба / Courrèges

Фото: PR-служба / Courrèges

Фото: PR-служба / Courrèges

Sloan

Вдохновением для дизайнера служат образы открытого неба, горных массивов и бескрайнего океана — природных пространств, дарующих одновременно ясность, спокойствие и ощущение свободы. Коллекция становится рефлексией о внутренней силе человека, где устойчивость и мягкость существуют в тонком равновесии. Знаковые силуэты бренда переосмыслены через игру пропорций, многослойность и тщательно продуманный выбор материалов. Строгий крой сочетается с ручным кроше, созданным мексиканскими мастерицами, а устойчиво добытая кожа и замша из Мехико соседствуют с тонкой шерстью семейных мануфактур. Полупрозрачная шелковая органза придает образам глубину и легкость, формируя архитектурные силуэты с подчеркнутой пластикой, деликатно подчеркивающей женскую фигуру. Образы дополняют вручную вырезанные ремни и декоративные камни, которые служат не только функциональным, но и символическим элементом, усиливающим энергетическое звучание вещей. В основе коллекции — диалог мужского и женского начал, объединенных в едином эмоциональном потоке.

Фото: PR-служба / Sloan

Фото: PR-служба / Sloan

Фото: PR-служба / Sloan

Dries Van Noten

Размышление о формировании личности, о хрупком переходе между юностью и взрослой жизнью, стали отправной точкой коллекции. Здесь воспоминания о школьных годах и универсальное чувство внутренней двойственности соседствует с зарождающейся уверенностью в себе. Образы строятся вокруг переосмысленного гардероба тинейджеров: строгих блейзеров с гербами, дафлкотов, галстуков и бомберов, дополненных любимыми джинсами и уютным трикотажем. Источником визуальных мотивов стали фламандские натюрморты XVII века — «Два персика и бабочка на каменном пьедестале» и «Цветы и насекомые», чья символика мимолетной красоты воплотилась в сложных принтах и декоративных деталях. Пикселизированные или, напротив, предельно четкие изображения скрываются в складках и движении ткани, иногда оказываясь вышивкой, а не печатью. Силуэты вытянуты вертикально и подчеркнуты массивной обувью на каблуке, а материалы — шерсть, фланель и шелк — соединяются в интуитивной игре фактур. Приглушенная палитра синих, черных и землистых оттенков вспыхивает акцентами красного, ржавого и неонового желтого, превращая коллекцию в поэтическое исследование самовыражения через одежду.

Фото: PR-служба / Dries Van Noten

Фото: PR-служба / Dries Van Noten

Фото: PR-служба / Dries Van Noten

Tom Ford

Tom Ford показал тонкий диалог соблазна, построенный на притяжении противоположностей. В основе — напряженное равновесие между жесткостью и мягкостью, четкой графикой линий и уютной обволакивающей фактурой. Хайдер Акерманн предлагает переосмыслить классический гардероб, где безупречный костюм слегка «сдвинут» со своей традиционной оси, приобретая новую чувственность. Контрастные сочетания материалов — кашемира и кожи — создают эффект утонченной провокации, а смокинг будто хранит следы прожитой жизни. Эта эстетика балансирует между воспоминанием о дерзости и строгой собранностью настоящего. В результате возникает линейка, в которой повседневность намеренно увеличена до масштаба эмоционального жеста. Образы притягивают своей напряженной элегантностью, приглашая рассмотреть их игру контрастов.

Фото: PR-служба / Tom Ford

Фото: PR-служба / Tom Ford

Фото: PR-служба / Tom Ford

Schiaparelli

Новая прет-а-порте коллекция разворачивается как размышление о напряжении между модой как индустрией и пространством фантазии. Поводом для такого диалога становится предстоящая ретроспектива Эльзы Скиапарелли в Victoria and Albert Museum, вновь напоминая о том, как дизайнер когда-то поставила под сомнение саму природу одежды. В новой линейке креативный директор Дэниел Розберри обращается к знаковым кодам дома, рассматривая их как ключ к раскрытию загадки женской идентичности. Символом этого поиска становится мотив замочной скважины, который появляется в аксессуарах, обуви и даже на металлических ярлыках жакетов. Контрасты формируют основу всех нарядов: тяжелые аранские косы неожиданно сочетаются с прозрачным тюлем, создавая иллюзию парящей на теле вязки. Платья из плиссированного шелкового микса с ламинированной поверхностью закручиваются в спиральные силуэты, где мягкость тканей сочетается с ощущением архитектурной строгости. Через подобные оптические и материальные парадоксы бренд вновь напоминает о своей главной идее — одежда может одновременно быть предметом реальности и воплощением мечты.

Фото: PR-служба / Schiaparelli

Фото: PR-служба / Schiaparelli

Фото: PR-служба / Schiaparelli

Mossi

В стенах Апелляционного суда Парижа показ превратился в театрализованный юридический процесс. Основатель бренда Мосси Траоре предложил нестандартный формат, в котором мода стала не просто подиумным действием, а полноценным иммерсивным опытом. Перфоманс воспроизвел структуру настоящего судебного заседания: с судьей, прокурором, адвокатом и свидетелями, роль которых взяли на себя представители модной индустрии и журналисты. В этом символическом «разбирательстве» личная история дизайнера и его взгляд на систему моды превратились в основу повествования. Каждое появление модели становилось своего рода аргументом — визуальным доказательством в споре между обвинением и защитой. Вдохновение коллекции обращалось к униформе правовиков: мантии судей и строгие силуэты юристов были переосмыслены через фирменные плиссировки и архитектурные объемы бренда. Скульптурные рисунки также перекликались с эстетикой работ южнокорейской художницы Ли Бул, придавая образам выразительную художественную пластичность.

Фото: PR-служба / Mossi

Фото: PR-служба / Mossi

Фото: PR-служба / Mossi

Dice Kayek

В центре внимания — скульптурные силуэты, где жакеты с четко очерченными плечами, вдохновленные мужским тейлорингом, задают строгий и уверенный ритм всей линии. Эстетика бренда раскрыта через язык точного кроя и продуманной архитектуры формы. Традиционные ткани, такие как «гусиная лапка» и винтажная клетка, появляются в рубашках с объемными рукавами и бантами-лавальер, создавая диалог между классикой и современной пластикой. Асимметричные юбки и выразительные баски добавляют образам динамику и легкость, в то время как пальто и декорированные жакеты формируют завершенный городской гардероб. В основе нарядов лежит мастерство конструирования: фирменные твиллы, разработанные и произведенные самим брендом, мягко очерчивают графичную линию силуэта. Неожиданные детали — вышивка на воротнике шелковой рубашки или платье, переосмысленное из атласа в шерстяной клетке — тонко смещают привычные модные акценты.

Фото: PR-служба / Dice Kayek

Фото: PR-служба / Dice Kayek

Фото: PR-служба / Dice Kayek

Elie Saab

Дизайнер переносит свою героиню в атмосферу художественной сцены Нью-Йорка 1990-х, переосмысливая ее через современную эстетику. Образ строится на диалоге двух настроений — строгого кроя в духе Downtown и более романтичного, почти художественного Uptown. Дневная часть гардероба формируется вокруг архитектурных жакетов с округлыми плечами, подчеркнутой талией и выразительными линиями бедер, дополненных юбками-тюльпанами, узкими трубчатыми силуэтами и удлиненными прямыми брюками. Модели выполнены из шерсти, твида и бархата в глубокой черной и графитовой палитре, сочетаясь с лаконичными рубашками и трикотажем. Для более эффектных появлений линейка включает знаковый крокодиловый принт, усиливающий ощущение силы и уверенности. С наступлением вечера героиня превращается в драматическую музу: струящиеся органза и шифон обволакивают тело, а цветочные мотивы, нанесенные на зеркальную кожу. Финал разворачивается в театральных силуэтах — от тафтовых платьев с короткими пышными юбками до объемных бальных образов в бурных оттенках, создающих почти кинематографическое впечатление.

Фото: PR-служба / Elie Saab

Фото: PR-служба / Elie Saab

Фото: PR-служба / Elie Saab

Georges Hobeika

Природа становится главным источником вдохновения, превращая подиумную историю в поэтичный сон о цветущем мире. Образы словно погружены в мягкую атмосферу цветочного сада, где краски теряют резкость, а силуэты движутся в медленном, почти медитативном ритме. Команда обращается к символике цветка как к метафоре естественной красоты — хрупкой, но наделенной внутренней силой. Легкие ткани мягко обволакивают тело, создавая ощущение невесомости и естественной гармонии. Жемчужные вышивки и деликатные декоративные детали добавляют образам тихого сияния, словно удерживая мгновение во времени. Пастельная палитра пропускает свет, подчеркивая утонченность и спокойную женственность силуэтов.