Внутренний свет, двойственность и гранжевая энергия финальных дней Парижской недели моды

12 Мар 2026

От Tania Tuka

Парижская неделя моды сезона осень-зима 2026/2027 завершилась, подведя итог насыщенной программы показов. Бренды представляли собственные интерпретации современного прет-а-порте, соревнуясь в креативности и изобретательности. Финальные дни особенно ярко подчеркнули многоголосие сегодняшней моды — от мрачных художественных аллегорий и политических подтекстов до камерных размышлений о ремесле, культурной памяти и личной трансформации. Дизайнеры обращались к историческим эпохам, кинематографу, традициям разных стран, а также к социальным и экологическим вопросам будущего. Чем еще запомнились заключительные дни Парижской недели моды — читайте ниже о знаковых коллекциях:

Enfants Riches Déprimés

Показ развернулся практически в театральной декорации: французский двор был покрыт снегом, словно пространство сказочного ледяного царства. Шоу открыл Мэрилин Мэнсон, задав мрачный и тревожный тон происходящему. В центре сцены — бронзовая фигура высокопоставленного чиновника, пронзенная в спину, у подножия которой лежала бледная женская фигура, превращая дефиле в аллегорию искаженной исторической памяти. В коллекции, созданной Генри Александр Леви, силуэты напоминали призрачные отголоски пропаганды, где хронология событий лишается однозначности и превращается в сложный визуальный нарратив. Архитектурный крой, строгая шерсть с графичными полосами, галстуки, плотно стягивающие шею, и намеренно открытые внутренние конструкции рукавов подчеркивали дисциплину формы и холодную строгость силуэта. Вечерние клатчи из стерлингового серебра добавляли образам ощущение тяжести и символической ценности. Женские образы несли оттенок тихой скорби, будто становясь проводниками коллективной памяти, где одежда превращается в жесткое, почти ритуальное высказывание о власти и ее болезненных интерпретациях.

Фото: PR-служба / Enfants Riches Déprimés

Фото: PR-служба / Enfants Riches Déprimés

McQueen

Линейка отсылает к истокам дома и к традициям Savile Row — легендарной лондонской улицы, где юный Александр Маккуин осваивал искусство кроя. Нынешний креативный директор Шон МакГирр продолжает философию, переосмысляя классический костюм и наделяя его современным звучанием — с мягко струящимися воротниками, белыми рубашками с подвернутыми рукавами и укороченными брюками. Образы балансируют между строгостью и уязвимостью: деловые силуэты соседствуют с кружевными платьями в духе белья, кожаными брюками с экстремально заниженной талией и кристальными масками, скрывающими лица. Этот контраст отражает главную идею коллекции — стремление к интимности и подлинности в мире постоянной публичности и цифрового наблюдения. Вдохновение дизайнер черпал также в кино, в психологической тревожности фильма «Спасение» режиссера Тодда Хейнса, где идеальная внешняя оболочка постепенно трескается изнутри. Бренд переплел две силы: безупречную, почти наивную женственность с кружевами, цветочными мотивами и лакированными туфлями — и темную, дикое наследие дома, проявляющуюся в перьевых пальто, масках и драматических плащах.

Фото: PR-служба / McQueen

Фото: PR-служба / McQueen

Фото: PR-служба / McQueen

Shiatzy Chen

Бренд обратился к эстетике эпохи Тан — времени культурного расцвета, открытости и внутренней уверенности. Вдохновением для коллекции стала метафора танца нефрита: материал, остающийся неподвижным, но обретающий форму через движение. Подобно разворачивающемуся свитку древней живописи, показ раскрывал сцены дворцовых прогулок и пейзажей, где силуэты плавно следовали ритму шага. Основой кроя стали пропорции традиционного китайского костюма с завышенной линией талии и вытянутой вертикалью силуэта, подчеркивающей изящество фигуры. Цветовая палитра, вдохновленная пейзажной живописью и керамикой Тан, соединяет оттенки оранжевого, зеленого и золота с контрастами бело-красных и бело-зеленых нюансов. Центральным символом стал нефрит — от миниатюрных вставок в дениме до крупных круглых подвесок-оберегов, а жаккарды с изображениями пейзажей, оленей и цветочных мотивов превращают ткани в своеобразные живописные полотна. Продолжая эту идею гармонии и непрерывности, аксессуары и сумки с нефритовыми деталями интерпретируют исторические формы через современный дизайн, создавая образ женственности, в котором мягкость и внутренняя сила существуют в идеальном равновесии.

Фото: PR-служба / Shiatzy Chen

Фото: PR-служба / Shiatzy Chen

Фото: PR-служба / Shiatzy Chen

agnès b.

Аньес Трубле вновь сосредоточилась на вещах, которые стали неотъемлемой частью эстетики марки: кардиганах с кнопками, безупречно скроенных, но комфортных костюмах и принтованных топах. Среди ключевых мотивов сезона дизайнер привлекла внимание к классическому шотландскому тартану, который она трактует как вечный символ гардероба вне времени. Знаковый кардиган марки по-прежнему производится в Труа из мягкого хлопкового молетона, сохраняя верность ремесленной традиции. В коллекции появились принты с авторскими фотографиями закатов, чьи почти импрессионистские оттенки добавляют повседневным силуэтам легкую поэтичность. Завершая показ, дизайнер вышла с ветвями цветущих растений — жест, отражающий ее философию создавать вневременный аутфит.

Фото: PR-служба / agnès b.

Фото: PR-служба / agnès b.

Фото: PR-служба / agnès b.

Ujoh

Команда подсвечивает свой ДНК, сохраняя узнаваемость, но усиливая выразительность форм: силуэты становятся более графичными, а объемы — свободнее. Коллекция выстраивается вокруг идеи антитезы — не как разрыва, а как попытки переосмыслить собственные основания. Минимализм обретает дерзость, подпитанную гранжевой энергией и рок-настроением 1990-х, балансируя между утонченностью и намеренной небрежностью. Центральное место занимает качество материала: некоторые ткани создаются на японском ткацком станке Schöherr 1960-х годов, работающем в пять раз медленнее современных машин, что возвращает ткани глубину и характер. Так рождаются инновационные нейлоновые полотна и прозрачные фактуры, формируя эстетику, противостоящую скорости и избыточному потреблению. Контрасты проявляются и в неожиданных сочетаниях — искусственная замша на куртках-авиаторах, внезапные вставки кружева, молнии, рассекающие силуэты и придающие им грубоватую выразительность.

Фото: PR-служба / Ujoh

Фото: PR-служба / Ujoh

Фото: PR-служба / Ujoh

Florentina Leitner

Коллекция «Ты - звезда» исследует тему личной трансформации и амбиций. Дизайнер выстраивает образ героини, проходящей путь от неуверенной аутсайдерки к современной принцессе, подчеркивая, что настоящие перемены требуют времени и внутренней решимости. Вдохновением послужили поп-культурные сцены, где интимность и уязвимость неожиданно становятся публичным жестом. Эта идея проявляется в гардеробе через сочетание элементов ночной одежды — боксерских шорт, прозрачных слоев и розового белья — с коронами и мерцающими деталями. Мягкие зимние фактуры дополняют игривые аксессуары: сумки в форме ягнят, маски для сна и украшения в виде звезд. Сдержанная палитра серого, черного, белого и коричневого оживает нежными розовыми и голубыми оттенками, а металлические отблески напоминают зимнее звездное небо.

Фото: PR-служба / Florentina Leitner

Фото: PR-служба / Florentina Leitner

Фото: PR-служба / Florentina Leitner

CFCL

В основе линейки прослеживается идея «вязанных изделий», предлагающая рассматривать одежду как форму пластического высказывания, соединяющего человека и общество. Обращаясь к концепции «социальной скульптуры» художника Йозефа Бойса, бренд размышляет о том, как мода может становиться медиумом общественных идей и эстетических ценностей. Главную роль играют трикотажные конструкции, сочетающие текучие драпировки и скульптурную архитектуру формы. Технологичные ткани — от смесовой шерсти и кашемира до переработанного полиэстера и сияющих нитей ацетата — формируют плотные, но гибкие структуры, позволяя создавать объемные пальто, текучие силуэты и легкие многослойные драпировки. Мотивы коры дуба и металлические фольгированные поверхности, а также сложные платья с бахромой и пайетками завершают линейку, превращая трикотаж в художественный объект, где ремесло, технология и идея социальной ответственности соединяются в единую форму.

Фото: PR-служба / CFCL

Фото: PR-служба / CFCL

Фото: PR-служба / CFCL

EENK

Двойственность как идея естественного состояния современного гардероба стала основной философией коллекции. Здесь полярность лишена морального подтекста и проявляется как сосуществование двух идентичностей в одной форме — внешнего и внутреннего, женского и мужского, строгости и свободы. Вместо разрешения этих противоположностей дизайнер сохраняет напряжение между ними, превращая его в главный источник выразительности. Сдержанные линии соседствуют с текучими драпировками и объемами, формируя силуэты, способные одновременно удерживать две конструктивные структуры. Реверсивные пальто и жакеты раскрывают скрытую сторону образа, а рубашки и верхняя одежда меняют форму благодаря системе застежек. Палитра строится вокруг черного, бежевого и айвори, оживленных акцентами ярко-красного, нежно-голубого и мятного, тогда как мотив розы появляется в коллекции как пластическая композиция из слоев и архитектурных деталей.

Фото: PR-служба / EENK

Фото: PR-служба / EENK

Фото: PR-служба / EENK

Litkovska

Лилия создала «Светлячок», вдохновившись зимними ночами Киева во время отключений электричества, когда жители города перемещаются в темноте с небольшими фонарями. Этот образ «роя светлячков» лег в основу линейки о внутреннем свете, который продолжает гореть даже в самые сложные времена. Коллекция создавалась в экстремальных условиях зимы — при минусовых температурах и временами без электричества в ателье, что лишь усилило ее эмоциональную и символическую глубину. В дизайне развит фирменный язык бренда, соединяя интеллектуальный крой, архитектурную деконструкцию и выразительную асимметрию, отражающую хрупкость современного мира. Силуэты вступают в диалог с историей, отсылая к пластике украинского барокко — от скульптурной архитектуры Киева до драматических пропорций барочных костюмов. Особым элементом сезона стала сумка Besagy, переосмысливающая традиционную украинскую дорожную сумку «бесаги» и символизирующая память о пути, который человек проходит, сохраняя свой внутренний свет.

Фото: PR-служба / Litkovska

Фото: PR-служба / Litkovska

Фото: PR-служба / Litkovska

Pierre Cardin

Дом Pierre Cardin обращается к экологическим вызовам времени и рассматривает моду как экспериментальную лабораторию, способную реагировать на изменения климата. Центральным образом становится Венеция — город, чья хрупкая красота и многовековая история все чаще сталкиваются с угрозой исчезновения из-за приливов. Бренд переосмысливает символы карнавала — маски, накидки и театральную загадочность — перенося их в гипотетический мир будущего. Интеллектуальные ткани, механические элементы и функциональные аксессуары формируют новый диалог между телом, энергией и окружающей средой. Используются архивные ткани дома, переработанные волокна и тщательно отобранные материалы с контролируемым воздействием на природу. В итоге получилось около шестидесяти образов. Venice ’59 предлагает представить будущее, в котором технологичность и чувственность сосуществуют, а инновации становятся формой устойчивости перед изменяющимся миром.