Цифровые эксперименты и размышления о противоречиях первых дней Недели моды в Париже

05 Мар 2026

От Tania Tuka

Модную эстафету финально принимает французская столица, по традиции завершая большую четверку мировых недель моды. Сезон проходит на фоне неожиданно солнечного парижского настроения, которое лишь усиливает динамику первых дней показов. Наряду с молодыми брендами свои новые коллекции уже представили и признанные дома — Christian Dior и Saint Laurent. В эстетике показов соседствуют лаконичный минимализм, дерзкая выразительность силуэтов и технологичные эксперименты с материалами. В официальном календаре заявлены 98 домов моды, среди них 67 показов и 31 презентация.

Предлагаем внимательнее рассмотреть коллекции первых дней сезона осень-зима 2026/2027:

Творческое видение основательницы и креативного директора Стефани Данан сформировалось под влиянием женщин 1980–1990-х годов, для которых гардероб стал символом независимости и силы. В новой коллекции бренд возвращается к своим истокам, предлагая минимализм с четкими современными силуэтами и едва заметной скульптурной пластикой. Характерная трапециевидная форма, появившаяся еще в ранних сезонах, вновь становится ключевым элементом, символизируя движение и внутреннюю свободу. Фактурная палитра строится вокруг кашемировых фланелей, мягкой кожи и замши, а нейтральные оттенки дополняются сдержанными вспышками мягкого красного, добавляющими образам легкую чувственность.

Фото: PR-служба / CO

Фото: PR-служба / CO

Фото: PR-служба / CO

Vautrait

Vautrait обращается к архивной мужской одежде, строгому крою и защитной верхней одежде, изначально созданной для выносливости и долговечности. Силуэты выстроены сдержанно и продуманно: пальто обладают контролируемым объемом, плечи сохраняют четкую форму, не переходя в агрессивную архитектуру. Многослойность здесь выступает как функциональная защита, а не декоративный жест, подчеркивая приоритет практичности над эффектностью. Одежда не стремится к демонстративности, сохраняя внутреннюю дисциплину и тихую силу формы. В основе линейки лежит размышление о том, как идентичность формируется через традиции, ремесло и ритуалы. При этом дизайнер избегает прямых географических отсылок: знакомые мотивы будто присутствуют, но не привязаны к конкретному месту или архиву. Материалы и техника исполнения лишь намекают на локальное мастерство, оставляя ощущение принадлежности интуитивным и почти неуловимым.

Фото: PR-служба / Vautrait

Фото: PR-служба / Vautrait

Фото: PR-служба / Vautrait

Kimhēkim

Созданная к 10-летию бренда, коллекция соединяет прошлое и будущее. Наряды опираются на архивы марки за прошедшее годы, одновременно обозначая более лаконичное и очищенное направление развития. Линейка тщательно выстроена: присутствует смена цветовых нюансов, текстур и движений, что формирует ритм отдельных визуальных сцен. Представлены скульптурные образы, созданные с использованием волос, и строгие, почти безмолвные силуэты с точной портновской работой и намеками на эстетику униформы. Кутюрные техники здесь интегрированы в более повседневные формы, приближая фирменное мастерство дома к телу и делая его выражение более естественным и интимным.

Фото: PR-служба / Kimhēkim

Фото: PR-служба / Kimhēkim

Vaquera

Нью-Йоркский бренд Vaquera показал провокационную коллекцию в протестанткой церкви, где противоречия становятся источником новой эстетики. Она стала размышлением о переменчивости будущего и о способности моды трансформировать личность. Дизайнеры обращаются к напряжению между выверенной точностью и контролируемым хаосом, предлагая искать баланс. В этой истории совершенство соседствует с внутренней свободой, а строгий образ может легко уступить место дерзкой, почти бунтарской энергии. Подиум населяют выразительные персонажи — от переосмысленных «ladies who lunch» до кожаных архетипов с провокационными разрезами. Их силуэты словно отражают современность, в которой стабильность постоянно сталкивается с хрупкостью и неопределенностью. Через контраст масштабных объемов, столкновение фактур и игру между скромностью и откровенностью — бренд ставит под вопрос привычные правила демонстрации тела.

Фото: PR-служба / Vaquera

Фото: PR-служба / Vaquera

Фото: PR-служба / Vaquera

Zomer

Интуитивный подход к стилю стал отправной точкой коллекции, а любимые вещи — кардиган или куртка, превращаются в эмоциональную основу новых образов. Силуэты строятся на многослойности: шелковые платки появляются под воротниками, рубашки наслаиваются друг на друга, а жакеты трансформируются в юбки. Яркие цветовые блоки, принты и элементы пэчворка сочетаются с намеренно открытыми подкладками и необработанными краями, формируя ощущение стилистического эксперимента. Важную роль играют детали — очки, ручки, наушники и перья, размещенные в карманах пальто и брюк, подчеркивая значение стилизации как ключевого инструмента создания образа. Часы, созданные в сотрудничестве с Casio, появляются на плечах, галстуках и сумках, превращаясь из функционального аксессуара в центральный элемент композиции.

Фото: PR-служба / ZOMER

Фото: PR-служба / ZOMER

Фото: PR-служба / ZOMER

Marie Adam-Leenaerdt

Бельгийский дизайнер вращается вокруг идеи осознанного и предельно ясного подхода к созданию одежды. В центре — переработанные ткани и элементы пэчворка, которые становятся стартом для формирования нового, но бережного гардероба. Дизайнер исследует трансформацию уже существующих вещей, позволяя несовершенству стать частью эстетики. В коллекции важную роль играют реверсивные изделия, позволяющие одному предмету менять характер и способ ношения. Мягкие, текучие материалы соседствуют со структурированными тканями, создавая баланс между комфортом и архитектурной формой. Знакомые силуэты едва заметно трансформируются, сохраняя лаконичность и функциональность. Простота становится главным выразительным приемом и подтверждает силу минималистичного дизайнерского языка.

Фото: PR-служба / Marie Adam-Leenaerdt

Фото: PR-служба / Marie Adam-Leenaerdt

Sagio

Бренд показал раздвоение идентичности — внутреннего напряжения между подлинным «я» и образом, который человек демонстрирует обществу. Дизайнер рассматривает современную реальность как сцену, где каждый день можно примерять новую роль, словно персонаж фильма или тщательно поставленного спектакля. С его слов, в эпоху искусственного интеллекта и стремительно меняющегося политического ландшафта, сохранение собственной сущности превращается в тонкий баланс между внутренним миром и внешними ожиданиями. Источником вдохновения стала эмоциональная насыщенность жизни при французском дворе XVIII века, а также фигура Марии-Антуанетты, чья связь с модой и публичным вниманием стала символом эпохи постоянного наблюдения. Эта историческая параллель перекликается с сегодняшним временем, когда социальные сети и камеры превращают повседневность в непрерывное представление. Данная идея находит отражение в архитектурных силуэтах, гипертрофированных объемах и современной интерпретации панье, над которой команда бренда работала несколько месяцев, добиваясь точного баланса между исторической формой и чувственной современностью.

Фото: PR-служба / SAGIO

Anrealage

Кунихико Моринаги продолжает цифровые эксперименты: на этот раз коллекция стала размышлением о феномене исчезновения и хрупкости человеческой идентичности в цифровую эпоху. За основу взята культовая анимация 1995 года «Призрак в доспехах», где киборг Мотоко Кусанаги растворяется в мерцающей ткани города, стирая границу между телом и технологией. На подиуме задумка воплотилась в органичных, почти экзоскелетных силуэтах, поверхности которых отражали окружающее пространство благодаря технологиям LED. Одежда превратилась в подвижный интерфейс между телом и средой. Когда узоры синхронизировались с фоном, очертания фигуры словно исчезали, оставляя лишь ощущение движения — будто сама одежда становится инструментом оптического камуфляжа. Также дизайнер ввел яркие, театральные образы 70-х — пышные оборки, многослойные конструкции и аксессуары, напоминающие антенны. Калейдоскопические цветочные принты, фрагменты аниме и цифровые коды превращаются в сложные жаккарды и принты, выполненные с использованием экологичной технологии печати, практически не требующей воды.

Фото: PR-служба / Anrealage

Фото: PR-служба / Anrealage

Фото: PR-служба / Anrealage

Reverie By Caroline Hú

Caroline Hú подняла вопросы памяти, хрупкости и личной привязанности, которые формируют внутренний мир человека. Вдохновением послужили вещи, пережившие время — старые предметы гардероба и забытая мебель, в которых сохраняется ощущение прожитых историй. Центральным символом линейки стало полотенце, хранимое дизайнером с рождения: изношенное и невероятно мягкое, оно превращается в эмоциональный артефакт. Текстиль развивается как живая поверхность: многослойные структуры формируются из вручную состаренной хлопковой сетки, деликатной вышивки, создающей облачную фактуру, и силиконизированных искусственных цветов, вплетенных в тюль. Повторение становится ключевым художественным приемом: карманы накапливаются на силуэтах, воротники наслаиваются, а сложные технические решения создаются с помощью тесьмы. Презентация коллекции была превращена в перфоманс с танцорами, тем самым продемонстрировав, что мода раскрывается через движение.