Бунтарский рок и религиозная символика Недели моды в Милане

Миланская неделя моды в этом сезоне обрела обновленное звучание: привычный порядок первых дней изменился, а вместе с ним — и расстановка ключевых имен в расписании. Впервые сезон открывает Prada, это первая марка в новом «лайнапе» календаря. Всего программа объединяет 54 показа и 88 презентаций, сохраняя за Миланом статус одной из главных площадок глобальной индустрии. При этом в этом сезоне в  расписании не представлены Versace и Boss: первые планируют вернуться с сезоном осень–зима 2027 под руководством Питера Мюлье. Определенные изменения произошли и внутри Armani — вместо показа Emporio Armani они представили коллекцию Сильваны Армани и Лео Дель’Орко в формате презентации. На фоне этих перестановок Милан продолжает формировать актуальную картину итальянской моды, соединяя устоявшиеся коды с новым взглядом на современные веяния. 

Предлагаем оценить некоторые из коллекций первых дней Миланской недели моды.

Dhruv Kapoor

Состояние осознанного присутствия легло в основу новой коллекции индийского дизайнера. Он предложил замедлиться и внимательнее взглянуть на то, что уже происходит в настоящем. Эта идея раскрывается через одежду, в которой время становится самостоятельным выразительным элементом, постепенно меняющим тело, ткань, цвет и память. Летний гардероб строится на игре слоёв, пропорций и движения, а выцветшие под солнцем оттенки соседствуют с насыщенными цветами, словно объединяя разные стадии старения и роста. Силуэты меняют масштаб — от свободных и вытянутых до укороченных и плотно прилегающих к телу, сочетая мягко драпированные формы с более структурированными. Традиционные индийские элементы, среди которых лунги, жилет и сари, переосмысляются как системы оборачивания и многослойности, получая новые пропорции и конфигурации. Вышивка развивается по швам и поверхностям в виде вьющихся побегов и непрерывных природных линий, а принты напоминают выцветшие плакаты, мох, состаренное дерево и образы из разных временных пластов. Материалы также подвергаются изменению: шелк соединяется с джерси, клетка приобретает смятую фактуру, кожа имитирует поверхность состаренной кожи, а выцветший деним, кружево, мягкий поплин и детали ручной работы меняют привычное восприятие тканей.

Photo: PR Dhruv Kapoor

Photo: PR Dhruv Kapoor

Photo: PR Dhruv Kapoor

J.Salinas 

Дизайнер обращается к культурному наследию Анд и традиционному перуанскому искусству. В центре сюжета — ретабло — небольшая декоративная конструкция, в которой в миниатюрных сценах соединяются религиозные обряды, праздники, повседневная жизнь и общинные традиции. Бренд сохранил наследние региона, основанное на техниках вязания крючком, ткачества и вышивки. Органза и тончайший хлопок Pima сочетаются с прозрачными слоями, сложными фактурами и ручной работой, подчeркивая ценность времени и мастерства. Короткие платья и кейпы соседствуют с более свободными силуэтами, создавая выразительный контраст между хрупкостью материалов и характером декоративных техник. Палитра передаeт яркость гор и объединяет жeлтый, фисташковый, бирюзовый, синий и небесно-голубой с оттенками красного, кораллового, оранжевого, лилового и фиолетового. Сумки и клатчи выполнены вручную крючком, а кожаная обувь дополнена вязаными вставками и деликатными цветочными деталями.

Photo: PR J.Salinas

Photo: PR J.Salinas

Photo: PR J.Salinas

Brioni 

Brioni дает современное прочтение портновскому искусству: женская линия La Donna Atelier индивидуализирует гардероб благодаря выбору тканей, подкладок, пуговиц и деталей с монограммами. Источником вдохновения вновь становится Рим — его насыщенная палитра воплощается в оттенках белого, синего, римского красного и оранжевых акцентах. Благородная гамма получает дополнительное сияние благодаря шёлку с металлическим эффектом. Женскую линию впервые дополняет кожа: замша и нубук появляются в структурированном жакете-кардигане и куртке с отсылкой к сафари. Особое место занимает Jardigan — культовая модель Brioni, созданная в 1955 году для мужской линии и теперь переосмысленная в женском гардеробе как современная интерпретация сильного образа. Вечерняя часть коллекции раскрывает мастерство ателье через изысканную вышивку и кристаллы, выполненные вручную опытными мастерами Дома. Кульминацией становится белый жакет, полностью расшитый объёмным растительным мотивом, на расшивку ушло 60 часов ручного труда.

Photo: PR Brioni

Photo: PR Brioni

Photo: PR Brioni

Lug Von Siga 

Бренд обращается к культурному и ремесленному наследию Анатолии, рассматривая его через призму современной моды. Основанный в Стамбуле Гюль Агыш, Lug Von Siga выбрал темой коллекции тишину — не как отсутствие, а как пространство для памяти, чувства и внутренней связи. Одним из ключевых символов становится платок, который в старой анатолийской традиции влюбленные обменивали перед разлукой как знак памяти и надежды на встречу. Этот мотив соединяется с воспоминаниями о ручной работе, напоминающей детали из приданого бабушки, и получает новое прочтение в современной эстетике. Традиционная вышивка и искусная работа с деталями становятся основой диалога между прошлым и настоящим, сохраняя интимность ремесла в актуальных силуэтах. Палитра строится вокруг белого, молочного и мягких полупрозрачных оттенков, подчеркивая ощущение легкости и спокойствия. Шелк, жоржет и тафта сочетаются с техническими материалами, а текучие фактуры противопоставляются структурным поверхностям и чистым линиям.

Photo: PR Lug Von Siga

Photo: PR Lug Von Siga

Vivetta 

Архив, как источник ценностей, стал отсылкой к переосмыслению прошлого через современный язык лeгкости и спонтанной элегантности. Контраст силуэтов проявляется в сочетании прозрачных рубашек с выразительными пластронами, приталенных жакетов и юбок с высокой посадкой и удлинёнными линиями. Лeгкие намеки на кутюрные формы 1950-х и 1960-х годов раскрываются в корсетных вставках, платьях без бретелей и верхней одежде с артикулированными рукавами. Английская эстетика верховой езды соединяется с формами, напоминающими накидки, а складки и рельефные детали создают ощущение вещей, извлечённых из старинной шкатулки. Пастельные и сорбетовые оттенки соседствуют с телесным, чёрным и костяным белым, формируя многослойные цветовые сочетания. Скульптурность прилегающих силуэтов смягчается невесомой вискозой, хлопковой габардиной, двусторонним хлопком и нейлоновой тафтой. Мужская линия сохраняет центральную роль портновского искусства, освобождая его от формальности с помощью лeгких рубашек, спортивных элементов и шёлковых трикотажных изделий, создавая гардероб, в котором история становится основой нового повседневного языка.

Photo: PR Vivetta

Photo: PR Vivetta

Photo: PR Vivetta

Luisa Beccaria

Окружeнные зеленью и цветением сада, зрители показа стали свидетелями естественного продолжение линейки, в которой платья напоминают фрагменты флоры, перенесeнные в гардероб. Коллекция посвящена природным мотивам, которые давно стали частью эстетики бренда. Коллекция Herbarium напоминает страницы старинного гербария, где цветы, листья, гранаты и другие растения появляются в виде принтов, вышивки и аппликаций. Здесь представлены платья-бюстье с лёгкими накидками, юбки-карандаши, прозрачные блузы, мини-платья и свободные силуэты. Ажурный мохеровый трикотаж ручной работы дополнен плавными переходами цветов, напоминающими лепестки. Палитра сочетает оттенки воды и неба, рассвета, солнечного света и заката. Органза, кружево, вышитый тюль и шифон соседствуют с парчой, поплином и хлопком с принтами, создавая контраст лёгких и плотных фактур. Графичные полосы привносят более строгий ритм, уравновешивая романтичность цветочного декора.

Photo: PR Luisa Beccaria

Photo: PR Luisa Beccaria

Photo: PR Luisa Beccaria

Sarawong

Посвящение красоте тени и еe способности раскрывать глубину света — легло в основу презентации. В коллекции восточная художественная традиция соединяется с драматизмом европейской придворной эстетики, создавая особое ощущение роскоши и контраста. Палитра строится на тeмно-зелeном, полуночном синем, мшистом зеленом и чeрном, которые оживляют золотые детали и акценты кобальтового оттенка. В материалах встречаются шёлк, триацетат, тафта, жаккард, винтажное кружево и металлические ткани, объединeнные игрой матовых и сияющих поверхностей. Присутствует асимметричная драпировка, вырезы, необработанные края и золотая вышивка, напоминающая трещины на поверхности. Кристаллы, цепи, броши и медальоны с драгоценными камнями становятся выразительными акцентами, подчeркивающими идею красоты несовершенства. Кружево, вышивка, открытые узоры и растительные мотивы усиливают романтическое настроение коллекции, в которой хрупкость превращается в силу.

Photo: PR Sarawong

Photo: PR Sarawong

Photo: PR Sarawong

Onitsuka Tiger

Бренд создал наряды, посвящeнные идее «ENERGY STATION» — места, где пересекаются разные люди, культуры и жизненные пути. Главным принципом коллекции становится сочетание классического кроя и спортивных элементов, построенное на контрасте элегантности и функциональности. Спортивное направление раскрывается в рабочих куртках из канваса, широких шортах, напоминающих форму для муай-тай, и дениме с двойными полосами, отсылающими к архивному мотиву «TIGER PAW». Здесь также звучат мотивы гранжа, вестерна и рок-эстетики, проявляясь в платьях из деворе-бархата с шёлковой бахромой, кожаных куртках и жилетах, а также в лёгких платьях и мини-юбках с лентами. Мужская линия продолжает игру противоположностей, соединяя фирменные жёлтые трикотажные футболки, клетчатые шорты, многокарманные жилеты, классические брюки и спортивные костюмы. Особое внимание уделено обуви как одному из ключевых элементов идентичности Onitsuka Tiger: культовая модель «MEXICO X66» получила металлическую отделку, новые оттенки и версию в форме мюлей. Впервые была представлена новая версия фирменной полосы «Onitsuka Tiger Stripe», которая сохраняет узнаваемую основу символа бренда, но получает современное прочтение как знак нового этапа его развития.

Photo: PR Onitsuka Tiger

Photo: PR Onitsuka Tiger

Photo: PR Onitsuka Tiger

Redemption 

Чувственность богемного стиля с бунтарской энергией рок-сцены начала 1970-х годов — от креативного директора Габриэле Бебе Моранти. Вдохновением для коллекции становятся Джими Хендрикс и Дженис Джоплин — представители поколения, превратившего музыку в выражение свободы, а личный стиль — в форму самоидентичности. От Хендрикса линейка наследует смелость, независимость и готовность нарушать установленные правила. Образ Джоплин раскрывается через особое понимание женственности — несовершенной, сильной и эмоциональной, но лишённой нарочитости. Эта идея проявляется в струящихся силуэтах, прозрачных фактурах, многослойности и мягкой пластике вещей. Асимметричные платья с драпировками и плавными басками соседствуют с мини-платьями, блузами с каскадами оборок и лаконичными комплектами из мягких жакетов и брюк. Палитра строится на бежевом, цвете слоновой кости и пыльно-розовом, тогда как чeрный подчёркивает рок-характер коллекции. Змеиный принт становится отсылкой к выразительным рубашкам рок-музыкантов 1970-х, сохраняя в образах ощущение свободы и провокации.

Photo: PR Redemption

Photo: PR Redemption

Mantù 

Коллекция раскрывает представление бренда о современной женственности через простоту, точность и сдержанную итальянскую элегантность. Минималистичные силуэты следуют линиям тела, сохраняя свободу движения и естественность. Палитра сочетает энергичный мандариновый, глубокий темно-синий, оттенки розового и насыщенного красного с мягким бежевым. Особое значение отведено фактурам: металлизированный хлопок добавляет деликатное сияние, модал обеспечивает мягкость и легкость, а хлопок с льном создаёт выразительный рельеф. Тафта формирует четкий объем, тогда как жатые хлопок и лен превращают естественную неровность поверхности в часть эстетики. Лён с рами и тонкое сангало соединяют воздушность, фактуру и женственность, а эксклюзивные цветочные принты добавляют лаконичным силуэтам движение и индивидуальность.

Photo: PR Mantù

Photo: PR Mantù

Photo: PR Mantù