Ностальгия за прошлым, приключения на Пер-Лашез и галстуки-банты первых дней Недели моды в Париже

Недели моды добрались и до французской столицы — Париж завершает сезон весна-лето 2026. Первые дни выдались достаточно насыщенными — от креативных молодых имен со свежим подходом к стилю до мастодонтов индустрии.

Расписание сезона оказалось по-настоящему интенсивным — показы и презентации идут с раннего утра до позднего вечера. Линейки демонстрируют следующие тенденции — деконструктивные объемы, минимализм, буйство цвета и кружевные детали — все это определяет эстетику весны-лета 2026. Обувь также не осталась без внимания: кеды встречаются практически в каждом бренде в самых разных вариациях и уже уверенно претендуют на статус it-модели следующего сезона. Давайте поближе рассмотрим коллекции первых дней Недели моды в Париже:

J. Simone 

Игривое признание в любви Парижу, где ирония соседствует с утонченным шиком, стала основой сезона. Джуд Феррари превращает городские символы в модные образы: голуби становятся гетрами, а дым сигарет — принтами на дениме в коллаборации с Labdip. Атмосфера парижского района Pigalle с неоновыми огнями оживает в байкерском боди, огромный круассан украшает кроп-топ, а переработанная рубашка-боди отсылает к строгим костюмам La Défense. Фирменные «замки любви» возвращаются как аксессуары, а культовый CrissCross-топ обретает новое звучание. Парижский шик прослеживается в струящихся платьях и смелых вырезах на бедрах. Дизайнер наполняет вещи электрической энергией, делая их одновременно романтичными и дерзкими. Отсылки к Джонни Холлидею, Эйфелевой башне и другим символам столицы превращаются в блистательный китч.

Vautrait 

Вещи хранят память чужих жизней – внегласный «слоган» новой линейки. В ее основе — найденные фрагменты: рукав из старого гардероба, шелковый кусок, пуговица с антикварного рынка. Эти элементы несут в себе отпечаток прошедших мгновений, превращаясь в материальные свидетельства забытого. Дизайнер собирает их не в линейный ряд, а в созвездие, где каждая деталь начинает перекликаться с другой. Главный замысел — показать, что новое может рождаться из остатков прошлого. Вместо поиска модной новизны коллекция предлагает тихий диалог со временем. Одежда становится актерами в «театре возвращения», где былое и забытое одинаково подсвечены. Здесь нет стремления к трендам, но есть внимательное слушание памяти и истории ткани.

Mossi

Коллекция родилась из встречи Мосси Траоре с таинственной женщиной на кладбище Пер-Лашез. Незнакомка воспринимала это пространство не как место скорби, а как живой квартал, полный истории и поэзии. Именно ее образ вдохновил дизайнера на коллекцию «Моему другу, смерти», где тема конца жизни превращается в источник красоты и философии. Каждый день героини разворачивается как сцена: от галереи в бывшей часовне и кинематографических образов под ивами до блистательного выхода на Met Gala. В нарядах отражены вечера при свечах среди надгробий, свадебная церемония на кладбище и воскресные разговоры в темноте, наполненные интимностью. Силуэты строятся на игре прозрачности и слоев, напоминающих пласты памяти. Легкие драпировки, словно парящие зонты, движутся с телом и воздухом. Черный цвет звучит как поэтический акцент, а архитектурные формы перекликаются с мавзолеями Пер-Лашез.

Zomer

Дуэт Даниала Айтуганова и Имруха Аши создал яркий манифест игры с пропорциями и воображением. Они противопоставили минимализму избыточность, превращая подиум в пространство сюрпризов и дерзкой фантазии. В их мире детская невинность соседствует с образом невесты, а миниатюрное сталкивается с монументальным. Пропорции намеренно искажены: огромные ремни, гигантские заколки и двойные линии талии превращаются в символы радостного абсурда. В линейке юмор становится полноценным инструментом, пробуждая легкость там, где мода часто бывает слишком серьезной. Цветовая палитра — калейдоскопичная и насыщенная, с ретроотсылками к 1970-м через сочетания коричневого, синего и оранжевого. Платья, бомберы, рубашки и колготки в тон создают образы, наполненные энергией и оптимизмом. Флористические принты переплетаются с полосками, рождая дух беззаботности и свободы. Особое внимание уделено аксессуарам: от мужских галстуков, завязанных в банты, до коллаборации с финским брендом Karhu, представившим балетные кроссовки в различных цветах. Сам подиум превратился в гигантскую палитру красок, по которой модели шагали прямо в «лужи» пигмента и раскрашивали своими следами подиум.

Bonbom 

Дебютной коллекцией в Париже бренд исследует контрасты личности: сочетание консервативного и панкового, традиционного и провокационного. Миди-юбки, жемчужные ожерелья и твидовые жакеты неожиданно роднятся с дерзкими элементами — татуировками, пирсингом и откровенными нарядами. Команда ставит акцент на внутренние противоречия, которые делают образ интригующим и живым. Другой источник вдохновения — страсть к скорости и экстремальным ощущениям: мотоциклы, верховая езда и фетиш-культура. Bonbom проводит параллели между байкерской экипировкой, снаряжением для верховой езды и фетиш-аксессуарами, играя с металлом и силуэтами. Особое внимание уделено скульптурной работе с телом: мускулистые плечи, подтянутая талия и выразительная фигура создают эффект уверенности и зрелости.

Dries Van Noten 

Dries Van Noten переносит в мир летнего побережья, где каждая деталь отражает ритм океанских волн. Джулиан Клауснер вдохновлялся серфингом, закатами и природой, создавая образы, которые выходят за рамки привычной пляжной эстетики. Модели напоминают экзотических морских существ, переливаясь оттенками лимона, лайма, мандарина и свежей зелени. Прозрачные кафтаны с пайетками струятся по силуэту, а легкие платья с кристаллами имитируют солнечные блики на воде. Двуцветные жакеты соседствуют с воздушными юбками, а оливковые шорты с вышивкой напоминают о викторианских мотивах. Скульптурные шерстяные топы с подчеркнутыми плечами объединяют эстетику гидрокостюма и элегантной футболки. Легкие джерси-топы с объемными рюшами и милитари-пальто создают баланс между дерзостью и утонченностью. Пальто до щиколоток соседствуют с насыщенными контрастными оттенками, а узкие кроссовки всех цветов радуги добавляют образам свободу и динамику. Контрасты жестких и мягких линий создают визуальную гармонию и чувство движения. В коллекции 62 силуэта, каждый из которых демонстрирует умение сочетать комфорт и изысканность.

Anrealage 

Кунихико Моринага собственным примером преодолевает границы в индустрии, сотрудничая с Heralbony, креативной компанией, которая помогает художникам с ограниченными возможностями раскрыться и переосмыслить восприятие моды. 

Опираясь на страсть и искренность, которые данные арт-представители вкладывают в свою работу, коллекция прославляет открытость новым перспективам. Одежда превращается в живые холсты, на которых изображены безграничные пейзажи, сокровенные впечатления от глубоко личных внутренних переживаний. Каждое изделие украшено рисунками, созданными на экологичном текстильном принтере. Платье раздувается, словно сердце, а подолы объемных юбок, жакетов и накидок колышутся, будто живые. Аксессуары расширяют видение: сумки в форме кошек с метрономическими хвостами, разработанные совместно с робототехническим стартапом Yukai Engineering Inc. и вдохновленные робототехническим продуктом Qoobo, напоминают успокаивающие объятия мурлыкающей кошки.

Ruohan

Повседневная роскошь для женщин — концепт, который воплощается жизнь с 2021 года. Марка делает акцент на исключительных тканях, безупречной отделке и точном крое, предлагая гардероб вне времени с утонченными нюансами. Вдохновляясь путешествиями, искусством и дизайном во всех его проявлениях, линейка отражает современный минимализм. Чистые силуэты гармонично сочетаются с натуральными материалами, подчеркивая элегантность через простоту форм. Прямые линии переплетаются с мягкими изгибами, создавая идеальный баланс между симметрией и асимметрией. Цветовая палитра варьируется от контрастов черного и белого до приглушенных нейтральных оттенков. Каждое изделие продумано до мелочей, демонстрируя внимание к деталям и мастерство кроя. Эстетика Ruohan сочетает в себе утонченность и практичность, создавая ощущение непринужденного шика.

Courrèges

Коллекция Николя Ди Фелисе — это метафора солнечного цикла. Показ начинался с прохладных оттенков и строгих форм, которые постепенно растворялись в прозрачности и текучести. Архивные крои стали мягче, а аксессуары словно «плавились» под воздействием воображаемого жара. Сценография в виде круга и музыка, усиливающая напряжение, создавали эффект восхождения к свету. В линейке появились драпированные кепки с полупрозрачными козырьками и мини-юбки с клеткой, напоминающей солнечные панели. Ремни на бедрах отсылали к эстетике 1960-х. Платья с купальниками и глубокими вырезами сочетались с удобной обувью — мюлями, ботинками и kitten heels. Спортивные и утилитарные вещи получали новые объемы и свободу. В финале подиум наполнился закатными оттенками, виниловыми тотал-луками и сияющими платьями из шелка, трикотажа и пайеток.