Они определяют современную моду. 7 женщин во главе ведущих fashion-брендов

В последние годы fashion-индустрия переживает масштабные изменения. Крупные модные дома переосмысливают собственное наследие, обращаются к архивам и ищут новый язык, способный объединить узнаваемые коды бренда с современным представлением о женственности.

Важную роль в этих изменениях играют женщины — креативные директора. Некоторые из них десятилетиями работали за кулисами легендарных ателье, прежде чем возглавить модный дом. Другие основали независимые бренды, получили профессиональные награды и только после этого обрели возможность переосмыслить историческую марку. Всех их объединяют внимание к реальной жизни женщин, уважение к мастерству и способность превращать одежду в культурное высказывание.

Сегодня поговорим о семи женщинах во главе ведущих брендов, об их профессиональном пути и вкладе в развитие моды, творчества и креативной индустрии.

Мария Грация Кьюри — Fendi

Мария Грация Кьюри вернулась в Fendi в 2025 году уже в качестве Chief Creative Officer — почти через три десятилетия после начала своей карьеры в римском модном доме. Именно в Fendi она работала над аксессуарами и принимала участие в создании сумки Baguette, которая впоследствии стала одним из самых известных аксессуаров конца XX века. Позже дизайнер перешла в Valentino, где вместе с Пьерпаоло Пиччоли сначала отвечала за аксессуары, а с 2008 года — за общее творческое направление бренда.

В 2016 году Кьюри стала первой женщиной, возглавившей женские коллекции Dior. Ее дебют запомнился футболкой с надписью We Should All Be Feminists, а последующие коллекции превратили подиумы дома в пространство для разговора о женской истории, искусстве и авторстве. Дизайнер регулярно сотрудничала с художницами и мастерицами из разных стран, одновременно создавая коммерчески успешные вещи — от Dior Book Tote до обновленной Saddle Bag.

Возвращение в Fendi стало для нее символическим завершением профессионального круга. Дебютную коллекцию осень-зима 2026/2027 Кьюри построила вокруг идеи коллективного творчества, отдав дань уважения пяти сестрам Фенди и ремесленным традициям дома.

Photo GETTY IMAGES

Сара Бертон — Givenchy

Профессиональный путь Сары Бертон на протяжении почти трех десятилетий был связан с Alexander McQueen. Во время учебы в Central Saint Martins она пришла в студию дизайнера на стажировку, а после выпуска присоединилась к команде на постоянной основе. В 2000 году Бертон стала руководительницей направления женских коллекций, работая непосредственно с Ли Александром Маккуином.

После смерти основателя бренда в 2010 году именно Бертон доверили творческое руководство домом. Перед ней стояла сложная задача: сохранить драматичность и мастерство McQueen, не превращая бренд в музей его наследия. Дизайнер сделала эстетику дома более мягкой и ориентированной на женское тело, одновременно сохранив сложный крой, ручную работу и театральность.

В 2011 году Бертон создала свадебное платье Кэтрин Миддлтон. В следующем году дизайнер была награждена орденом Британской империи за вклад в британскую fashion-индустрию. На протяжении 13 лет во главе Alexander McQueen она также развивала образовательные программы для молодых дизайнеров.

В 2024 году Сара Бертон возглавила Givenchy, получив ответственность за женские и мужские коллекции. Ее новое прочтение бренда объединяет скульптурный тейлоринг, телесность и сдержанную чувственность, продолжая диалог между образом сильной женщины и высоким мастерством ателье.

Photo Givenchy

Луиз Троттер — Bottega Veneta

Карьера Луиз Троттер развивалась постепенно — от работы в Whistles, Calvin Klein, Gap и Tommy Hilfiger до руководящих должностей в Joseph, Lacoste и Carven. В Joseph она провела почти десять лет, сформировав функциональный гардероб с точным кроем, интеллектуальными пропорциями и элементами мужской одежды в женских образах.

В 2018 году Троттер стала первой женщиной — креативным директором Lacoste за всю многолетнюю историю бренда. Она расширила его спортивный язык, работая не только с поло, но и с полноценными коллекциями ready-to-wear. Позже дизайнер возглавила Carven, где всего за несколько сезонов вернула дому актуальность благодаря легким тканям, практичным силуэтам и спокойной парижской элегантности.

В начале 2025 года Троттер присоединилась к Bottega Veneta. Руководство Kering отметило ее способность объединять сложный дизайн с ремесленной точностью — особенно важной для дома, известного своей работой с кожей и плетением intrecciato.

В дебютной коллекции весна-лето 2026 она обратилась к ранним архивам бренда, венецианскому мастерству и пластике материалов. Вместо радикального перезапуска дизайнер предложила продуманную эволюцию: знакомые коды Bottega Veneta получили новые объемы и более выразительную связь с телом.

Photo Bottega Veneta

Чемена Камали — Chloé

Для Чемены Камали назначение в Chloé стало возвращением в бренд, с которого фактически началась ее большая карьера. Родившаяся в Германии дизайнер окончила магистерскую программу Central Saint Martins под руководством легендарного профессора Луизы Уилсон. После учебы она работала в команде Chloé во времена Фиби Файло, а в 2012 году вернулась в дом в качестве дизайн-директора Клэр Уэйт Келлер.

С 2016 года Камали отвечала за дизайн женского ready-to-wear в Saint Laurent под руководством Энтони Ваккарелло. Этот опыт позволил ей глубоко понять как мягкий и романтичный язык Chloé, так и более острую и сексуальную эстетику парижской моды.

Возглавив Chloé в 2023 году, дизайнер обратилась к периодам Габи Агьен и Карла Лагерфельда. Она вернула на подиум воздушные блузы, прозрачные ткани, кружево, легкие платья и украшения, словно обладающие личной историей. Ее работа способствовала новой волне интереса к богемной эстетике — уже не как к буквальному воспроизведению 1970-х, а как к образу свободы и эмоциональности современной женщины.

Камали также вернула в коллекции обновленную сумку Paddington — одну из ключевых моделей Chloé середины 2000-х, объединив архивную узнаваемость с актуальным интересом к модной ностальгии.

Photo Chloe

Вероника Леони — Calvin Klein Collection

До назначения в Calvin Klein имя Вероники Леони было лучше известно профессионалам индустрии, чем широкой аудитории. Итальянский дизайнер работала в Jil Sander, Céline времен Фиби Файло, Moncler и The Row — брендах, в которых особое значение имеют конструкция, материал и отсутствие лишних деталей.

Параллельно Леони основала собственную марку Quira. Ее коллекции объединяли римскую строгость, деконструкцию и необычные пропорции, а в 2023 году дизайнер стала финалисткой LVMH Prize. Именно опыт работы в крупных домах и развитие независимого бренда подготовили ее к первой масштабной руководящей должности.

В 2024 году Леони возглавила Calvin Klein Collection и стала первой женщиной на этом посту. Ее дебют в феврале 2025 года ознаменовал возвращение бренда на Неделю моды в Нью-Йорке после перерыва продолжительностью более шести лет. Дизайнер не стала буквально копировать минимализм 1990-х, а сосредоточилась на его основе: чистых формах, телесности, точном тейлоринге и напряжении между приватностью и демонстративностью.

К осени 2026 года Леони представила уже третью подиумную коллекцию, продолжая работать с архивами Calvin Klein и одновременно формируя самостоятельный язык современного американского минимализма.

Photo Calvin Klein

Мерилл Рогге — Marni

Путь Мерилл Рогге к крупному итальянскому модному дому был нетипичным. Сначала она изучала право, а затем поступила в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. После учебы дизайнер переехала в Нью-Йорк, где около шести лет работала над женскими коллекциями Marc Jacobs. Вернувшись в Бельгию, она возглавила женское направление Dries Van Noten и также принимала участие в развитии парфюмерного и beauty-направлений бренда.

В 2020 году Рогге основала собственную марку. Ее стиль отличается неожиданными цветовыми сочетаниями, иронией, сложными принтами и вниманием к повседневному комфорту. В 2024 году она стала первой женщиной, получившей звание Designer of the Year на Belgian Fashion Awards, а в 2025-м получила главную награду ANDAM.

В июле 2025 года Рогге возглавила Marni. Ее дебютная коллекция осень-зима 2026 была обращена к ранним архивам дома и творчеству его основательницы Консуэло Кастильони. Дизайнер объединила чистые силуэты первых коллекций Marni с характерными для себя эксцентричностью, выразительными фактурами и ощущением личной свободы.

Photo Marni

Миучча Прада — Prada и Miu Miu

Миучча Прада — единственная героиня этого списка, которая не просто возглавляет модные бренды, а фактически создала их современную идентичность. Она получила образование в области политологии и в 1978 году присоединилась к семейной компании, основанной ее дедом Марио Прадой. Вместе с Патрицио Бертелли дизайнер превратила небольшой производственный бизнес в глобальную fashion-группу.

Одним из ее первых революционных шагов стало использование утилитарного черного нейлона для люксовых сумок и рюкзаков. Миучча доказала, что ценность в моде может определяться не декоративностью материала, а силой идеи. Впоследствии ее коллекции сформировали эстетику, которую часто называют ugly chic: намеренно неудобную, интеллектуальную красоту, ставящую под сомнение традиционное представление о хорошем вкусе.

В 1993 году дизайнер основала Miu Miu — более импульсивный, ироничный и молодой бренд, названный в честь ее детского прозвища. Сегодня Миучча остается его креативным директором, а Prada с 2020 года возглавляет вместе с Рафом Симонсом на равных условиях.

За пределами моды ее влияние распространяется на современное искусство, архитектуру и кинематограф через Fondazione Prada. Таким образом, дизайнер работает не только с гардеробом, но и со способами, которыми культура осмысливает власть, красоту, женственность и интеллект.

Photo GETTY IMAGES

Новый взгляд на мир

Эти семь дизайнеров представляют разные поколения и эстетики. Мария Грация Кьюри работает с модой как с платформой для женских голосов. Сара Бертон исследует силу через крой и мастерство. Луиз Троттер ставит в центр реальную жизнь и функциональность, а Чемена Камали — эмоциональность и свободу. Вероника Леони переосмысливает минимализм, Мерилл Рогге защищает право моды быть странной и личной, тогда как Миучча Прада продолжает ставить под сомнение само понятие хорошего вкуса.

Их влияние заключается не только в создании желанных вещей. Они меняют то, как крупные бренды говорят о женщинах: не как об абстрактном идеале, а как о сложных, противоречивых и самостоятельных авторах собственного образа. Они говорят о настоящих женщинах, которые живут своей повседневной жизнью.